На дворе XXI век, 2002-ой год — как же в новом веке без записи на CD? И
переписывать что угодно себе "в коллекцию" дешево можно, и информацию
архивировать удобно, и собственные сборники музыки писать... Да еще много
чего, "писалка" — вещь приятная во всех отношениях. В этой статье я постараюсь
рассказать о тонкостях выбора самого CD-RW привода, "расходных материалов"
(CD-R, болванок, матриц...) и софта для него, а также дам пару-тройку
небесполезных советов и линков на интересные материалы в
Сети.
Покупаем привод
Итак, ситуация: в кармане есть как
минимум 70$, и за эти деньги мы хотим приобрести пишущий CD-драйв. Для начала
стоит определиться, сколько денег "не жалко" и для каких конкретно целей будет
использоваться привод. Если для домашних (писать пять-десять дисков в
неделю/месяц), то можно ориентироваться только на цену и полезные свойства
привода. Если же привод планируете эксплуатировать серьезно (более десятка
дисков в день), то в первую очередь нужно обратить внимание на надежность
устройства (заявленный параметр времени наработки на отказ — MTBF), фирму
изготовителя (в идеале — Plextor), скорость и срок гарантии. За качество,
разумеется, нужно платить: по данным привод Plextor
PX-W1610TA (16/10/40) стоит 184 зеленых дензнака, а TEAC CD-W516E с такой же
скоростной формулой (16/10/40) — на 60 "зеленых" меньше. Так что выбор за
вами, господа... О профессиональных и полупрофессиональных девайсах,
пожалуй, говорить не будем — допустим, что нужен агрегат для домашнего
пользования. Теперь стоит определиться с основными характеристиками. На первое
место при выборе поставим, наверное, скорость — хотя мне лично порой абсолютно
"фиолетово", запишется диск за шесть минут или за десять... Так что если вам,
как и мне, не очень критична скорость, то можно выбрать и пишущий на восьми
скоростях привод. Любой пишущий дисковод характеризуется тремя основными
скоростями (т.н. "скоростная формула") — X/Y/Z, где X — скорость записи
обычных записываемых (CD-R) дисков, Y — скорость записи перезаписываемых
(CD-RW) дисков, а Z — cкорость чтения дисков. Все скорости считаются в
отношении к "первой" скорости чтения аудиоданных (150 кб/с для данных).
Разумеется, чем эти скорости выше, тем быстрее происходит процесс записи и тем
больше денег стоит дисковод. Далее стоит обратить внимание на
поддерживаемые приводом форматы записи: для копирования некоторых защищенных
дисков может понадобиться запись в режиме RAW DAO, который некоторые старые
модели не поддерживают. Также довольно важна поддержка приводом режима
форсированной записи (Overburn), в котором на болванку получается записать
несколько больше данных по сравнению со стандартным объемом. И если разница в
том, сколько конкретная модель дает выигрыша, обычно несущественна
(характеристики друг от друга отличаются на пару мегабайт/несколько десятков
секунд), то наличие или отсутствие возможности "перепрожига" довольно важно.
Ведь иногда не хватает "совсем чуть-чуть" — именно в таких случаях и полезен
overburn. А вот весьма хорошая модель по 7700A от NEC не умеет
"овербернить". Но если без оверберна еще можно спокойно жить, то без
следующей вещи живется очень некомфортно. Эта вещь — защита буфера от
опустошения (BurnProof, JustLink, SuperLink...), появилась сравнительно
недавно, но на практике весьма и весьма полезна. Суть ее состоит в следующем:
при записи диска дисковод должен получать данные из буфера непрерывно — стоит
буферу (обычно объемом 2 или 4 Мб, бывают и "монстры" с восьмимегабайтным
буфером) опустошиться, и запись остановится — записываемый диск окажется либо
полностью, либо частично непригодным к дальнейшему использованию. А
опустошение буфера может произойти по многим причинам: нехватке ресурсов,
снижении скорости источника при записи с CD-ROM-а, не вовремя сработавший
скринсейвер (вообще, при записи скринсейверы лучше отключить)... Приводы,
оборудованные защитой от опустошения буфера, действуют так: при опустошении
буфера лазер выключается, а микроконтроллер запоминает точное местоположение
последнего записанного сектора. После наполнения буфера лазер включится,
корректно спозиционируется и продолжит запись с того места, где она
оборвалась. Разумеется, от отключения питания во время записи такая мера не
спасет;), но в других случаях она очень полезна. Кстати, диски, записанные с
включенным механизмом защиты буфера (даже если защита неоднократно
срабатывала), демонстрируют прекрасные графики чтения, неотличимые от
записанного "обычным способом" диска. Так что если вы собираетесь покупать
новый привод, а не "бэушный", то имеет смысл, на мой взгляд, только покупка
дисковода с поддержкой технологии защиты буфера. Меньше матриц попортите,
больше нервов сохраните... Остальные параметры, вроде комплектации,
практически не важны. Конечно, если вы хотите переплатить лишнюю сотню за
красивую коробку с двумя чистыми дисками, тучей бумажек, лицензионным софтом
для записи и рулончиком туалетной бумаги с логотипом изготовителя;), то
"всегда пожалуйста". Как говорится, "любой каприз за ваши деньги". Но мне
думается, что переплачивать за коробку, мягко говоря, глупо. Посему берем OEM
версию и не паримся.
Стоит обратить взор на интерфейс и
исполнение дисковода. Интерфейс бывает ATAPI (IDE), SCSI, LPT и USB, а
исполнение — внешним или внутренним. ATAPI дисковод подключается к контроллеру
на материнской плате как любое другое IDE устройство и спокойно работает, если
не чинить ему помех в виде других устройств на канале и т.п. SCSI девайсы
обычно намного шустрее, никак не зависят от остальных висящих на контроллере
устройств, "и ваще SCSI эта типа круто". У SCSI есть минусы: такие приводы
стоят дороже обычных IDE-шных, да вдобавок им нужен специальный контроллер и
кабель, которым этот привод будет с контроллером соединяться. Для установки
SCSI девайса вместе с контроллером придется порядком повозиться: доки
почитать, с бубном поплясать:). А с IDE-шным приводом проще: воткнул — и все,
будет работать. Тем более что о проблемах с другими устройствами на одном IDE
шлейфе, имея защиту от буфера, можно вообще забыть. Кроме IDE и SCSI
интерфейсов, бывают еще и USB-шные и LPT-шные зверьки, но они еще (и уже)
слишком экзотичны и нераспространены у нас. Так что выбор настоящего мачо —
IDE дисковод. Ну, а богатого мачо — SCSI;). Теперь пара слов об исполнении.
Подавляющее большинство приводов — внутренние, то есть вставляются внутрь
корпуса в 5,25" отсек. Во внешнем исполнении обычно попадаются либо архаичные
LPT-шные, либо новомодные USB-шные рекордеры. Они, как мне кажется, не
заслуживают внимания. Ну, разве что в случае, когда все 5,25" отсеки в
компьютере заняты:). Итак, как должна выглядеть наша покупка? Если вы
решили покупать новый дисковод (~70-100$), то берите IDE привод с защитой от
опустошения буфера (скорости у таких устройств не ниже 12/10/40). Подумайте
дважды, стоит ли платить за бОльшие скорости (16x) лишние деньги, если вы
практически не почувствуете разницы? Я думаю, что нет. Кроме того, некоторые
высокоскоростные рекордеры не желают писать болванки на низких скоростях, а
это иногда приходится делать (например, писать RW-шки, не поддерживающие
скорости больше 2х). Чем выше скорость записи, тем более качественные болванки
придется использовать для записи на этой скорости. Так что думайте и не
выбрасывайте денег на ветер. Если вы собираетесь брать подержанный привод
(<=70$), то смотрите на скорость (желательно — не ниже 8х), поддержку
многих режимов записи, размер буфера (чем больше — тем лучше), и на интерфейс
— LPT лучше не брать, ибо глюков будет больше, чем радости от
использования. Несколько слов о моделях и фирмах. Большой популярностью на
нашем рынке пользуются дисководы фирм Mitsumi, NEC, TEAC и некоторых других.
Подробно о самых разных моделях CD-RW приводов можно почитать на всенародно
известном и популярном hardware сайте iXBT
(http://www.ixbt.com/storage.shtml). Лично мне нравятся TEAC-и — за отличное
качество при умеренной цене, кто-то выбирает NEC и так далее... Так что модель
и фирму каждый выбирает по себе, исходя из личных предпочтений, толщины
кошелька и прочих факторов (вроде наличия на рынке). Да и iXBT весьма полезно
(даже нужно!) почитать — вдруг намеченный вами на роль домашнего CD-RW привода
SuperPuperCDRW на деле окажется дешевкой, с неработающей защитой от буфера,
отсутствующим оверберном, "никакими" показателями чтения и записи и т.д и
т.п.? Теперь собственно о покупке — пишущие приводы дешевле покупать в
столице государства российского — славном граде Москве. Так можно выиграть
довольно приличную сумму (на дорогих моделях) или пятерку-десятку на
дешевых. В заключение раздела о покупке рискну порекомендовать вам
обратить внимание на следующие модели: TEAC W58E (8/8/32) — за исключением
отсутствия защиты от опустошения буфера и довольно долгого (от двух до десяти
секунд) распознавания диска практически не имеет недостатков, одни
достоинства. CD читает просто идеально ровно, пишет быстро (хоть и на 8х) и
качественно. Идеальный вариант для "бэушной" покупки, но до сих пор можно
купить и новый (цена — 77+ в Москве и 85+ у нас). NEC 7700A (12/10/32) —
дешевый и быстрый дисковод с защитой от опустошения буфера, правда с
отсутствием возможности оверберна и некоторыми другими (см. iXBT) минусами.
Стоит 76+ в Москве и 85+ у нас. TEAC W512EB (12/10/32) — однозначный, на мой
взгляд, бестселлер среди недорогих двенадцатискоростных устройств. Одни плюсы,
правда, стоит у нас около сотни (если сумеете найти в продаже), а в Московии —
от 90...
"Расходные материалы"
Допустим, что привод вы купили
и установили. Теперь, для того чтобы его опробовать в действии, нужны
записываемые диски — сами понимаете, что на алюминиевую штамповку, то есть на
"обычные" диски, ничего записать не получится. Сначала немного теории о
болванках — что это такое и с чем их едят. Как вы, наверное, знаете, "обычные"
диски штампуются на алюминиевую основу с золотого мастер-диска на заводах,
оснащенных специальной техникой. Записываемые диски (CD-R, или болванки, или
матрицы) покрыты специальным отражающим слоем (золото или серебро) и слоем
красителя. Лазер бОльшей, нежели в обычных CD-дисководах, мощности прожигает
"дырки" в слое красителя и именно этими "дырками" и выпуклостями (lands &
pits) кодируется информация на CD. Всего я наблюдал три разновидности
красителей: цианиновый и фталоцианиновый и разработанный Mitsubishi Chemicals
специальный краситель MetalAzo, встречающийся только у дисков Verbatim. Цианин
(Cyanine) — первый краситель для CD-R. Но это не значит, что худший — диски на
его основе достаточно надежны и легко считываются на любых дисководах. Сам
цианин придает диску синюю окраску, правда, в комбинации с золотым отражающим
слоем она становится зеленоватой. Фталоцианин (Phtalocyanine) — более
современная разработка, диски с этим красителем отличаются бОльшей стойкостью
к внешним воздействиям и, якобы, бОльшей долговечностью. Фталоцианин —
практически бесцветен (легкий зеленоватый оттенок), и вкупе с серебряным
отражающим слоем дает зеленовато-желтую окраску диску, а с золотым отражающим
слоем придает диску золотистую окраску. По идее, фталоцианиновый краситель
более устойчив, но на практике, на мой взгляд, это имеет небольшое значение —
лично мне абсолютно все равно, "проживет" ли мой записанный диск 50 или 70
лет. Он, скорее всего, физически поломается, потеряется или поцарапается
задолго до начала проблем с красящим слоем. Но все-таки, по возможности, я
стараюсь покупать диски с MetalAzo красителем (ярко выраженный темно-синий
цвет). И цианиновые, и фталоцианиновые диски у меня уже неоднократно
"загибались", а с MetalAZO-шными никаких проблем не было. Или дело в
производителе? Их ведь выпускает Mitsubishi Chemicals, а продаются они под
маркой Verbatim DataLife Plus (обязательно "Plus"! обычные "Datalife" —
производятся CMC Magnetics на фталоцианиновой основе) или Verbatim
Color. CD-R диски можно записывать, но нельзя стирать ("физически" нельзя —
логически же можно в следующей сессии убрать ссылки на некоторые файлы и они
станут не видны, хотя место на диске занимать будут). CD-RW диски, по
стандарту, можно записывать и стирать 1000 раз (хотя они обычно загибаются
гораздо раньше от царапин). Они, естественно, имеют другую конструкцию: вместо
слоя красителя расположен Phase-change слой, укрытый сверху и снизу двумя
слоями диэлектрика (из-за этих слоев все CD-RW диски имеют характерный
металлическо-коричневый цвет оборотной стороны). Особое вещество в
регистрирующем слое (сплав индий-сурьма-теллур-серебро) способно под действием
лазера менять свое состояние и становиться либо амфорным (не пропускает свет,
"pit"), либо кристаллическим (пропускает свет, "land"). Таким образом, можно
"физически" стирать данные и записывать новые. Однако у CD-RW есть один
большой недостаток — низкая отражающая способность, в несколько раз меньшая,
чем у обычных CD-R дисков или "штамповки". За счет этого RW-шки не читаются на
подавляющем большинстве старых CD-ROM дисководов и на многих бытовых приводах
(музыкальные центры и т.п.). Вдобавок они читаются значительно более медленно,
нежели обычные диски (за исключением продвинутых моделей, которые имеют
отдельный блок управления скоростью чтения CD-RW — например, TEAC 540E).
Имейте это в виду. Теперь немного о болванках. Каких вы знаете
производителей болванок? Я почти уверен, что вы назовете фирмы вроде Philips,
BASF, Sony, Verbatim, TDK, Mirex и т.д., и будете, фактически, неправы. Дело в
том, что обычно именитые фирмы скупают у реальных фирм-производителей
практически готовые матрицы, упаковывают их, маркируют и продают как свои.
Лишь некоторые (например, TDK, Kodak) продают свои матрицы под своей же
торговой маркой. Как же узнать "реального производителя"? Тут нам на помощь
приходит ATIP. ATIP (Actual Time In Pregroove) — эта специальная область
(дорожка) на диске, которая служит для калибровки лазера при записи. Кроме
того, на ней закодирована информация о реальном производителе (правда, даже ей
не во всех случаях можно доверять), регистрирующем слое красителя
(фталоцианин, цианин, phase-change, metal azo), реальном объеме диска и
допустимых скоростях записи. ATIP считывается с диска специальными утилитами
(я пользуюсь СDRId, ). Поговорим
об основных производителях дисков, встречающихся у нас. Не очень хорошо
зарекомендовали себя болванки от CMC Magnetics, и очень хорошо — от Taiyo
Yuden (TY, характерный признак таких дисков — матовый, а не прозрачный
ободок), TDK, Plasmon, Mitsubishi Chemicals. Я предпочитаю записывать на TY,
Mitsubishi (или на дешевые болванки от Prodisc), хотя с добрый десяток
CMC-шных матриц у меня живет около года и демонстрирует вполне неплохие
графики чтения/записи. Об остальных производителях (MultiMedia Masters &
Machinery ("4M"), Ritek, Prodisc, Crystal и других) я не нашел ни откровенно
плохих, ни восторженно хороших отзывов — середнячки, в общем. Как же
опознать реального производителя диска, без считывания ATIP? Практически
никак, но можно воспользоваться огромной базой данных по CD на iXBT (
) и попробовать определить производителя по "внешним" признакам
(обертка, упаковка), но 100%-ой гарантии успешности сего метода я вам дать не
могу. Поделюсь своими наблюдениями насчет того, под какими марками вы можете
найти матрицы определенных производителей. В коробках TDK обычно встречаются
диски TDK, Taiyo Yuden и Ritek (на шпинделе, т.н. Bulk упаковка), в коробках
Kodak — Kodak (весьма качественные, но очень редкие матрицы). Memorex продает
болванки от CMC Magnetics, диски Verbatim Color и Verbatim Datalife PLUS — это
Mitsubishi Chemicals, просто Datalife — CMC Magnetics, Crystal. Samsung (были
и такие болванки!) я видел в исполнении Ritek, диски от Prodisc замечены в
коробках Shuttle, Dysan и FlexData. Philips обычно продает Ritek-овские
болванки, а Mirex (Уральский электронный завод) —
MultimediaMasters'n'Machinery. SONY обычно продает болванки в исполнении Taiyo
Yuden. Это мои личные наблюдения, не претендующие на непререкаемую истинность
и достоверность. Практически аналогично дело обстоит с CD-RW, в этом случае
также к группе фаворитов стоит добавить Plasmon Systems. Так что выбирайте
диски по себе. Лично я свой выбор сделал: Verbatim DataLifePlus или TDK (кроме
D-View) при покупке небольших количеств или для ответственных задач, плюс
разные диски производства Prodisc (Dysan, например) или "4M"
(Mirex). Теперь о ценах — само собой разумеется, что диски во всяких
дорогих магазинах и навороченных фирмах брать не стоит (ибо дорого). Для
ориентировки — средние цены на разные CD-R(W): CD без коробок, на шпинделях,
стоят, в среднем, менее чем 0,5$ за штуку (Mirex), в бумажных конвертах — по
0,5-0,6$ за штуку и по 0,6-0,7$ за диски в "slim" коробках. CD-R в нормальных
коробках стоят около 0,7-0,9$ за штуку. Все — 700 Mb, со скоростями записи —
до 16х. Дешевле брать стоит, дороже — нет:). Теперь о CD-RW — более всего у
нас сейчас распространены 650 Мб CD-RW со скоростями записи до 4х (1,2-1,3$).
700 Мб CD-RW стоят дороже (1,3-1,5$), ровно как и высокоскоростные (4х-10х).
Стоит заметить, что высокоскоростные CD-RW диски могут плохо читаться и
писаться на старых рекордерах. Самые дорогие — это комбинации объема и
скорости — 700Mб Hi-Speed (4-10x) СD-RW-шки я видел по цене от
2$. Подумаем, какие матрицы лучше всего купить для начала "записывающей
карьеры" привода. Я советую взять 2-3 качественных TDK Ultra для важных дисков
(загрузочного, спасательного диска с софтом, любимой игрушки, в конце
концов;), шпиндель (50 шт.) с матрицами Mirex (коробки для них вы сможете сами
потом докупить, а нечасто используемые можете вообще хранить в бумажных
конвертиках или в одной общей коробке), а также 2-3 CD-RW, из которых,
желательно, все Hi-Speed, и как минимум одна 700 Mb (фильмы писать). RW-шки
необходимы — бывает, что жаль на что-то тратить CD-R, а с CD-RW-шки по
надобности можно все нафиг стереть и перезаписать ее другой информацией.
Перезаписываемые диски бесценны для постоянной архивации данных, только в этом
случае их нужно тщательно оберегать от царапин и прочих непотребных
воздействий. Ну что, о самих дисках поговорили? Осталось поговорить о
"гигиене". Итак, СD-R(W) диски нежелательно купать в воде (кислоте, спирте,
ацетоне и т.п.), писать на них чем-либо кроме специального мягкого фломастера
на водяной основе (Water-based ink), держать продолжительное время на открытом
солнечном свете и царапать. Особенно чреваты повреждения лицевой стороны (там,
где обычно бывает полиграфия) и концентрические (круговые) царапины. Если
радиальные (от центра к внешней стороне) не так опасны и система коррекции
ошибок сможет легко восстановить данные, то концентрическая (ровно как и
глубокая радиальная) дает вам практически 100% гарантию нечитаемости некоторых
данных на диске, а если не повезет — то и всего диска. Так что будьте с
матрицами осторожны, дабы не было потом мучительно больно за невозвратимо
утерянные данные. Вот, вроде, болванки купили, привод есть, теперь дело за
малым — за пишущим софтом. Обзору основных программных продуктов для записи CD
и полезных утилит посвящается следующий раздел.
Без хорошего софта
ни туда и ни сюда
Без специального программного обеспечения ваш пишущий
привод останется лишь читающим:). Хотя, если у вас установлена новомодная
WinXP, то вы сможете записывать диски средствами системы (только надо ли оно
вам? спецсофт по функциональности даст XP-шке сто очков вперед). Я расскажу
только о лидерах (на мой взгляд) среди программ записи CD, так как этих
программ великое множество, и все перечислить нет никакой возможности. А
начнем мы, пожалуй, с огромного монстра — Roxio Easy CD Creator 5 Platinum (
). Еще недавно серия
Easy CD Creator была под крылышком Adaptec, теперь же программой "заведует"
Roxio. В Easy CD Creator-е есть практически все: и, собственно, программа для
записи CD, поддерживающая множество форматов, и программы для записи
аудиодисков из mp3 файлов, и утилитка резервного копирования винчестера на
диски, и программа DirectCD для организации пакетной записи (о ней — ниже), и
утилита для печати обложек на диски, и специальный софт для создания фото-,
видео- и звуковых коллекций на CD, простая, как палка, программулина для
копирования дисков... Мультимедиа-комбайн, одним словом. Кроме огромной тучи
функций, в Easy CD Creator очень приятный и удобный интерфейс — лично я от
всяких рюшечек, подсветок и "металлических" панелей просто балдею %). Тем не
менее, минусов в программе достаточно — большой размер (дистрибутив — 160
Мб!), излишняя упрощенность и отсутствие многих полезных функций... Резюме:
хороший выбор для новичка, которого не раздражает чрезмерная изящность
интерфейса:). CDRWin 4 ( ) —
достаточно функциональный, в меру красивый и удобный, а самое главное —
поразительно компактный софт для записи. Всего 640 Кб в архиве и
приблизительно 1,5 Мб в установленном виде. Сравните с Easy CD Creator-ом:).
Кроме того, в программе весьма качественно реализована возможность записи
Audio-CD. Резюме: компактный и удобный софт для записи. WinOnCD 3.8 ( ) — мне он не
нравился еще с ранних версий, поэтому 3.8 версию я даже не смотрел. Но вам
говорить о том, что программа — отстой и все такое прочее, не буду, потому что
тут, скорее, дело привычки и личных предпочтений. Все функции на месте, в меру
компактна, в меру приятна. Резюме: хорошая альтернатива остальным
программам. Теперь трубите трубы и бейте барабаны, ибо я представляю своего
любимца (и не только cвоего!) — Ahead Nero Burning ROM 5.5.6.4
(http://www.nero.com). Это прекрасная программа, с удобным интерфейсом,
огромным количеством возможностей, богатой комплектацией. В комплекте,
собственно, с софтом для записи (Burning ROM) идут программы для замедления CD
(Nero DriveSpeed), измерения производительности CD (Nero CDSpeed), создания
вкладышей с информацией (Nero Cover Designer), а также приятный Wave редактор
Nero Wave Editor. У Nero строгий (в противовес Easy CD Creator) интерфейс, но
вполне удобный и логичный. Кроме того, на официальном сайте есть файл
поддержки русского языка, так что если вы в неладах с английским, то в полной
мере сможете успешно использовать программу. Резюме: мои рекомендации. Хорошая
функциональность в небольшом объеме. Ко всему вышенаписанному стоит
относиться с известным скептицизмом, так как на вкус и цвет товарищей нет, и
то, что по душе одному (мне), может вызвать у другого (у вас) рвотные позывы.
Посему я рекомендую вам не пожалеть времени и опробовать в деле каждую
программу, а потом оставить наиболее понравившиеся. Все эти программы хороши,
но существуют маленькие утилиты от "третьих фирм", которые способны
значительно облегчить вам жизнь и сделать ее более приятной. Про утилиту для
считывания ATIP CDRId мы уже говорили ( ). Теперь о
специальных утилитах. СloneCD ( ) позволяет копировать
диски "один в один" и даже обходить некоторые виды защиты. Основная фишка —
возможность работы в RAW DAO режиме. Feurio ( ) — почти
профессиональная программа записи аудио. Огромное количество опций и "фичей"
не оставят равнодушным ни одного поклонника качественного звука. WinISO ( ) — специальная
программа для редактирования сохраненных на винчестере "образов" CD. Она
понимает стандартные ISO файлы, BIN-файлы, форматы "образов" Nero, Easy CD
Creator-a, Virtual CD разных версий... В общем, очень полезная софтинка,
всячески рекомендую. Определить защиту диска и передать необходимые для его
копирования параметры в СloneCD может приятная утилитка Clony, кроме того, в
деле определения защиты СD вам помогут Copy Protection Detector (
), СD Protection Detector ( ) и CD
Protection Scout ( ).
Но, к сожалению, софта, который бы мог обойти широко в последнее время
распространенную защиту StarForce ("Казаки", "Демиурги" и т.п.), я не знаю —
если вы знаете, то поделитесь рецептом:). Где же взять этот софт? Обычно,
на официальном сайте лежит пробная версия, которая легким движением руки
(запускающей крякер с ;) может
превратиться в самую, что ни на есть, полную. Если на официальном сайте есть
лишь предложение купить программу, а денег после покупки привода и матриц
совсем не осталось (или их жалко;), то вам прямая дорога на — там можно
воспользоваться встроенным поиском и найти варезный сайт, на котором "пылится"
так необходимая вам программка. С софтом, вроде, все — поговорим еще о
некоторых вопросах касательно записи CD.
Полезно знать
Я не
стану "грузить" вас разнообразными техническими подробностями, вроде
физического положения данных на CD, тонкостей, необходимых для записи аудио
CD, разнообразных форматов данных на CD (это уже тема для другой статьи), но о
некоторых важных и нужных вещах стоит поговорить. А именно: о приемлемых
скоростях записи, оверберне, методе пакетной записи, необходимости покупки
дополнительного CD дисковода "в компанию" к пишущему дисководу, стоит ли
копировать диски на лету, можно ли писать болванки на более высоких, нежели
заявленные, скоростях и т.п. С развитием технологий растут и скорости
записи пишущих приводов. С одной стороны, это хорошо — быстрее происходит
запись диска. С другой — настораживает. А так ли хорошо пишет рекордер на
высоких скоростях? Может, лучше не искать добра от добра и писать "меньше да
лучше"? Постараюсь расставить точки над "i". Для начала данные — при записи
данных скорость записи практически не влияет на ее качество, и судя по тестам
с iXBT количество исправленных ошибок (параметр BLER, BLock Error Rate) для
разных приводов может увеличиваться как с увеличением скорости записи, так и с
ее снижением. Кроме того, немаловажную роль тут играют и сами носители, на
которые производится запись — на "лысые" болванки вы вряд ли сможете нормально
записывать на скорости выше 12х. О скорости записи аудио ведутся постоянные
споры — на самом деле, на высоких скоростях характерно "смазывание" питов
(pits) и звук будет отличаться от "эталонного". Но на деле вы вряд ли
почувствуете разницу. Ради интереса возьмите пару-тройку CD-RW матриц (одну —
высокоскоростную), запишите на эти матрицы один и тот же трек и сравните его
звучание. Лично я между 4х и 8х скоростями разницы не слышу. Хотя если вы
истинный аудиофил, то записывайте только на 1х — никаких искажений;). И еще
один момент касательно скорости записи. Часто болванки, на коробке которых
написано, например, "1-12х", могут писаться и на более высокой скорости
(скажем, 16х). Можно ли писать на ней или нет? Можно, только осторожно:).
Обычно ничего страшного не случается и диск успешно записывается и
считывается. Однако, если вы "не уверены", то и "не обгоняйте" — пишите на
"максимально дозволенной". С CD-RW (да и с CD-R, но оправдано ли это?)
можно работать "как с дискетой", установив специальный драйвер (Adaptec
DirectCD, Ahead InCD или какой-либо еще). То есть, на перезаписываемую
болванку можно будет копировать и удалять файлы с помощью любого файлового
менеджера (FAR, Windows Explorer, Windows Commander...). У метода
есть и свои минусы — драйвер DirectCD весьма глючный, из-за него у меня пару
раз вешалась Nero и вся система полностью; будут идти частые опросы привода, а
лично меня это раздражает; на разметку диска под UDF (то есть для возможности
работы "как с дискетой") придется отдать 100 Мбайт свободного места и минут 20
времени; для чтения диска на других компьютерах придется устанавливать UDF
Reader, а это не всегда удобно. Как вы уже поняли, этой технологией лично я не
пользуюсь — тем не менее, вы можете попробовать. Вдруг понравится? Если у
вас обычный IDE рекордер, то возникает вопрос: как лучше его устанавливать?
Лучше всего вешать писалку мастером на отдельный канал, ни в коем случае не в
пару с винчестером. Если у вас есть еще один CD-ROM дисковод, то его стоит
поставить слэйвом на второй канал (где рекордер — мастер). Однако это не
является обязательным — например, мой TEAC W58E прекрасно себя чувствует на
втором IDE канале слэйвом, мастер — читалка TEAC 540E. Нужно ли покупать
отдельный привод для чтения, если есть только рекордер? Скорее да, чем нет —
многие приложения, активно использующие CD (игры, просмотр фильмов с CD),
сильно нагружают механику привода, и вероятность выхода ее из строя
повышается. Тем более некоторые некачественные диски с трещинами у центра
диска на скоростях 32х и выше могут просто "взорваться" в дисководе. И если
этому суждено произойти, пусть лучше это произойдет в более-менее дешевом
CD-ROM, чем в пишущем приводе. Два дисковода с легкостью позволят вам
копировать диски "на лету" (если ваш привод не поддерживает режим защиты от
опустошения буфера, то лучше не рисковать и не записывать диски "на лету").
Кстати, по характеристикам некоторые читалки лучше писалок. Однако если
интенсивно пользоваться пишущим приводом для чтения вы не планируете, то
можно, в принципе, на обычную "читалку" и не тратиться. И в заключение
своего опуса хочу рассказать немного об оверберне (overburn) — о нем
упоминалось в начале статьи, при выборе пишущего драйва. Как вы уже, надеюсь,
знаете, "overburn" это возможность записать на CD немного больше заявленной
емкости. За счет чего это достигается? При записи CD обычно всегда
записываются положенные 6750 (полторы минуты звука или 13 Мб данных) секторов
Lead-out. На практике же оказывается, что этот самый lead-out ничего полезного
в себе не несет, и диски замечательно читаются и без него. Так что получается,
что на любой диск можно впихнуть немного больше, а это, порой, весьма полезно.
Кроме lead-out, на диске может оставаться еще некоторое количество
неиспользованного места (его количество зависит от конкретного экземпляра), и
величина выигранного таким образом объема может доходить до 30 (!) Мб. На
принципе overburn построены разнообразные 800 Мб матрицы. Однако не каждый
рекордер сможет совербернить 100 Мб, да и такие диски обычно плохо
воспринимаются остальными дисководами. Посему от покупки таких "суперемких"
матриц стоит воздержаться. Кроме того, при значительных объемах оверберна
неплохо было бы проверить читаемость последних файлов — береженого бог
бережет. И еще один момент — оверберн доступен не на всех приводах, а на тех,
где доступен, работает лишь в режиме записи DAO (DiskAtOnce — диск за раз).
"Пережигайте" сколько душе угодно, но помните: "что занадта, то не
здрова"!
Хочу знать больше!
Хотите знать больше? Весьма
похвально. Понятно, что в газетной статье (пусть даже большого объема) все
описать невозможно, поэтому я вас направлю либо в книжный магазин (за
соответствующей литературой), либо в Интернет. Ну, в книжном магазине, думаю,
вы и без меня разберетесь:), а для Интернета могу подбросить полезные ссылки
на материалы по данной теме: не поленюсь третий раз вспомнить iXBT. Если вы
еще не заходили туда, то обязательно зайдите: .
Вот тут ( )
можно почитать неофициальный FAQ по записи CD русской фидо-конференции
RU.CD.RE-CORD. Вот тут (
) лежит перевод весьма крупного зарубежного FAQ-а по данной теме (оригинал
здесь: ). Кроме
того, можно зайти еще и сюда ( ), сюда ( ) и вот сюда ( ).
Приятного чтения!
